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西藏------心中的天堂,永远的圣地

更新于 2016-02-27 13:13 十六番网页版
西藏------心中的天堂,永远的圣地


lisa11212精心之作,希望能帮到大家。


一 序言

飞机降落在重庆江北机场,一出机舱,充足的氧气扑面而来,可是眼前似乎还是那高原雪山的脉络,耳边还是那极具节奏感的藏族锅庄,鼻子里嗅得还是酥油烧出的暗香,舌头上还是青稞酒的感觉,一切都那么真切,却又那么遥远,我明白,我已经离开西藏,离开了天堂,回到尘世间了。

西藏对于人们来说,不是一个省,它是一个完全不同的世界,所以,即使人们只是去拉萨,也会低沉的说:我去西藏。国内其他省份除了台湾,没有哪个能享受这个待遇——人们若去武汉、长沙、广州,都是直接说,很少说去湖北、湖南、广东。西藏,是如此的与众不同,无时无刻不让人心存向往。每次见到西藏的相关报道,文字、影视,我都会心中一动,这些向往点滴积累起来,终于促成了这次的行程。

西藏不仅仅是一个目的地,它还是一个过程,是从出发时就要开始用心感悟体会的过程。从一开始,我们就选择了青藏铁路,选择用眼睛逐渐的,一点一滴的去感受这条造访天堂的路。我们克服了所谓的高原反应,畅饮当地的啤酒与青稞酒,在西藏广袤的土地上到处奔走,为了让人见峰息心,高山仰止的高原雪山,让人叹为观止,顶礼膜拜的藏传佛教,让人陶醉其中,乐而忘返的林海草甸,一切的一切,都让人心潮澎湃,直到飞机飞离之时还久久不能平息。
于是,怀着激动的心情,将这一辈子都会铭记的历程一笔一笔的记下来,作为一个见证吧。

(注:去西藏一定要对藏传佛将有兴趣或者有所了解,否则所看到的将只是美好的自然风光和皮毛的人文场景,无法深刻去体会这个神奇的地方。这里对藏传佛教不做详细介绍了,可以去网上搜索或者参看相关书籍。简而言之,就是当年的印度密宗传入中国后,其中一支传入西藏与当地的本教相结合而产生的宗教。它主要分为格鲁派(黄教),宁玛派(红教),噶举派(白教)和萨迦派(花教)四个教派,目前占主流地位的是格鲁派(黄教),达赖和班禅都是该派的转世活佛系统。)




路线1:青藏铁路格拉段(格尔木——那曲——拉萨)
路线2:拉萨——羊八井——当雄——纳木错
路线3:拉萨——墨竹工达——工布江达——八一——鲁朗
路线4:八一——派县——雅鲁藏布江
路线5:拉萨——浪卡子县——羊卓雍错
路线6:羊卓雍错——拉孜——日喀则
路线7:日喀则——定日
路线8:定日——珠穆朗玛峰


二 天路

一觉醒来,已是清晨,随着火车的律动,把眼光投向窗外,已经不是从上海出发时的平原地貌了,远近都是小山,还时不时来一段隧道,让我的心从西藏暂时的飞向了家乡。旁边的建筑上还显示着三门峡的牌子,播音员却说火车已经进入陕西了。

青藏铁路处处透着其与众不同:火车车厢采用国内最先进的;每个铺位都有供氧口;所有的标记性文字都是藏语在最上面,等等等等。



火车在三秦大地上飞驰,看着路过的站名:潼关、罗敷…突然觉得进入了历史的画卷:这片土地上发生过多少波澜壮阔、金戈铁马、如泣如诉的往事啊!黄帝、始皇都沉睡在这里,秦腔直到今天还在回响。只有坐火车在真正有旅行的感觉,如果坐飞机,我顶多在飞越其上空的时候俯首感叹:真美呀!又如何能像在大地上感受如此真切?仿佛看见不远处的甬道上,一个温婉自爱美女正对着意图调戏她的地方官说:“使君自有妇,罗敷亦有夫…”。
从思绪中回到现实,火车正行驶在陇海铁路段,两边是有着稀疏植被覆盖的山地、一半干涸的河流,车在桥梁隧道间穿行,举目所望之处,河水全是浑浊的黄色,让人心里堵得慌。火车继续向西,地势越来越平,眼中却越来越荒凉,远近的小山包上黄土清晰可见,到甘肃了。

兰州车站与西安的一样简陋,趁着15分钟的停车时间,在站台上走走,舒活舒活筋骨,无意中发现居然有黄河啤酒卖,于是兴奋的买上一瓶,再次喝出了那份独特的美味来。

当夜幕逐渐降临时,火车进入了青海,一个更加荒凉却相对绿色的省份,窗外的景致与前面两省没有什么区别,心里不禁想:将经历怎样的过程,外面的景色才能从眼下的无聊调敝转变为西藏的蓝天白云青山绿水呢?是逐渐的,还是眼前豁然开朗呢?

西宁已过,海拔2200米没有让我有任何不良反应,于是对接下来的3000、4000、5000米充满了自信。从现在开始直到明天早上,不会再有车站停靠,将在睡梦中感受海拔的上升了…明天早上到格尔木,青藏铁路真正意义上的起点。

鱼皮花生也有高原反应


清晨,天还未亮,就早早的爬起来了,只为了亲眼目睹格尔木。没过多久,车放缓了,逐渐停下来。眼前简陋的车站,就是格尔木站了,仅仅一块与中国其他站毫无区别的白底黑字站牌,甚至,连屋顶都没有。但是,我还是在狂风细雨中拍下了它:它的意义不需要用外在装饰来体现。



天逐渐亮了起来,窗外的景色从晨曦中走了出来,与之前看到的完全不同,立刻将我震慑住了。挺拔的山体上点缀着棕褐色的土地与黄绿色的高原植被,仿佛在庄严的宣布:从此就真正进入雪域高原了。而环绕在它们腰间的白云更加衬托了高原的伟岸。



我的眼睛开始忙得不亦乐乎,云层之中,天穹之下,一座座或高或矮、或胖或瘦的山俯瞰着我,大地一片苍凉,荒无人烟,只有地表的高原植物顽强的生长着。生命在这里是渺小的,这里属于伟大的自然,它以卓而不群的气质,默默的守护着这片净土。




海拔继续上升,白色的除了白云,还有终年积雪。群山大地显得更加素杀,从此正式进入雪域高原的天路了。火车明显的上升,白色也越来越多,终于,整个世界都是统一的颜色,在阳光照耀下,恣意闪亮,全不顾人们的躲避,完全在宣称这片土地是属于它们的。在这里,我感到了一股敬畏之情从心底升起,压迫着我,使我不能呼吸,如果说真有高原反应,那也是因为对这片圣域的无比敬畏。



青藏铁路大部分时间在架设的陆桥上,陆桥则在冻土之上,还有近十座隧道。在如此恶劣的环境下,居然建成了如此伟大的工程,除了天路之外没有其他词足以形容了。我心中除了对自然充满敬畏,对这些建设者也充满了敬意:人类的力量真是伟大,如果能够好好利用它与同样伟大的自然和平共处,该是多么一件幸事。

相伴相随的青藏公路


翻越了昆仑山的雪山地带,就进入了可可西里,一个因陆川的电影而为广大人民所知的地方,野生动物的天堂。在这里,成群的耗牛和藏羚羊怡然自得的生活着,完全不屑于我们这些外来者的存在,在这里,它们才是主人。讽刺的是,它们之所以如此安详,正是因为这里是无人区。人与自然的矛盾,真已如此不可调合了么?
跨越沱沱河,翻越唐古拉山,火车到达了措那湖,站台旁边就是世界最高淡水湖——措那湖。

这是我第一次如此之近的欣赏西藏的湖水,如果没有火车,我几个大跨步就能跳进其中去。湖水是碧绿色的,仿佛不属于这个世界,向老天在这高原安放的一轮明镜,供它随时观赏自己的容姿。湖面与朵朵白云相印成趣,浑然一体,让我的心一下纯净了许多。

火车翻越的雪山地带



可可西里地区


措那湖站台


再往下走,经过安多、那曲、当雄、羊八井,就是最终目的:拉萨。这一路上风景依旧壮美,但却增加了许多生活气息。蓝天下是广阔丰饶的草原,成群的牛马在悠闲的生活着,不时有几栋小房,那是当地的民居。这幅景色,才是提及西藏,人们最先想到的画面吧。这就是藏北的羌塘草原,西藏最大的草原,在我们还未真正看到雪山时,草原给了我们对这片土地的第一印象。

那曲车站


草原


牦牛成群的草原


草原日落



夜幕降临,窗外的稀疏的灯光似乎在宣布:我们这里仍然是人迹罕至的净土。列车驶过默默的草原,跨过冷峻的大桥,终于,眼前如天光一般的出现了一簇簇灯火——拉萨到了。怀着无比激动的心情,我跳出车厢,使劲的呼吸着拉萨稀薄的空气,揽圣之旅从此正式开始了。

呼吸第一口缺氧的空气


关于青藏铁路的一些注意事项
1、从上海出发的硬卧票,下铺800多一点,上铺、中铺不到800。耗时49小时,头天晚上8点多出发,第三天晚上9点多到,要在火车上睡两个晚上。精华格拉段(格尔木——拉萨)都集中在第三天,所以有人建议先到西宁再上火车,否则在火车上耗两天太痛苦。

建议一定要坐一次,那种感觉非常难得,火车带着你爬雪山过草地,让你不光为自然的壮美折服,还为那些奋战五年铺好这条铁路的人们而感动。在很多路段,青藏铁路与青藏公路是相隔很近的,经常会有开车进藏的下车拍火车,我们在看风景的同时,也成为别人眼里的风景。

2、在海拔超过3000米后,车厢里会提供氧气,所以即使海拔上升到5000米时,车厢里也没有太多感觉,不能因此就判断自己不会发生高原反应。

3、有几个景点值得关注,但由于不停车,需要提前做好准备,一个是可可西里自然保护区,一个是长江源头沱沱河,一个是唐古拉山口。


三 日光之城--拉萨

火车到达拉萨的时候,是晚上,已经无从第一时间体会它的日光了,在第二天早上从早餐地突然抬头仰望,发现窗外透进一缕纯粹的阳光,背景就是蓝天白云,于是心已经迫不及待的飞到外面去了。

第一次真正意义上走在青藏高原的土地上,走在日光之城里,迎面的是嗖嗖的冷风,然而在日光里,在蓝天白云下,内心却是温暖的。拉萨的房屋都很矮,楼房很少,这样更有利于欣赏其周边的山峦与美丽的天际线。粗略一看,拉萨与国内其他城市没有什么不同:略为混乱的交通秩序,一间一间的个体户小店,方方正正却缺少特色的建筑,各大招牌上千篇一律的字体,等等。唯一能够体现这里是西藏的是每行汉字旁边或者下面的藏文了——在内地城市特别是大城市,那里是属于英语的位置。

当然,若这些是拉萨的全部,它则是一座除了蓝天白云之外一无是处的城市,真正体现拉萨精髓的,是那矗立于市中心占据最高点的布达拉宫,是那分布于市内市外的大大小小的寺庙,是转经的人们,是虔诚的朝圣者,是高原稀薄的空气中夹杂的一丝酥油茶香味。这些集中起来,便体现于布达拉宫,大昭寺,八廊街,色拉寺和哲蚌寺等处了。

布达拉宫

尽管在电视,图片中见过无数次布达拉宫,但当我晚上从拉萨火车站向城区驶去的车上第一次亲眼看到它满身银光的侧身像时,还是震撼了。拉萨的夜空并不像内地大城市,可以肆意的挥霍电力让霓虹印满半边天,只能看见星星点点的灯火,然而,它周身的银色轮廓从这些灯火中凸显出来,勾勒着黑暗中的天际线,显得孤独而高远。它不属于这世俗的夜,属于天堂。


如果说黑夜中的布达拉宫给人一种神秘的威严与欲说还休的距离感,大白天,它就毫无保留的出现在我眼前。我至今还记得当车子穿过杂乱的街道,转过一个屋角,布达拉宫的正面出现在我眼前的情景:眼前豁然开朗,仿佛从天上突然掉下来这样一座雄伟的宫殿,对比分明的红墙白墙黑帘,宽阔的街道与广场,如织的游人和朝圣者,这一切与蓝天白云相结合,简直就是天堂胜景。


始建于公元7世纪的布达拉宫,在世界木石结构的宫殿遗产中,历史并不算很久,然而,它傲立于拉萨的制高点与中心,这种独一无二的地理位置和睥睨天下舍我其谁的气势让它成为了唯一。它的主色是红色和白色,象征着不同的用途与地位。





拉萨也有类似于北京钟鼓楼——地安门——紫禁城——天安门——正阳门那样的中轴线,而布达拉宫在其中的地位就类似于紫禁城。与中国其他的宫殿一样,它的正门也是朝着正南方,采用了坐北朝南的设计。正门正对着的,就是主干道北京中路和布达拉宫广场,而往宫里走,首先扼守正门的就是两间方形小屋,里头供奉着神佛吧。继续往里走,经过检查购票凭证(布达拉宫门票购买比较复杂,稍后详述)和安检,就进入到一个大院,院中有一颗很高的古树,其后就是雄伟的布达拉宫的真身了,在这里,只能仰视了。再经过一道购票凭证核查手续,连续爬四段近百级台阶,便正式到了售票处,可以凭借购票凭证购票参观了。而此时,已经上了布达拉宫的山腰,可以俯瞰拉萨市全景了。


黑色的幕帘拉开,通过陡峭的木梯,可以走向那神秘的布达拉宫深处。里面的房间很多很杂,而且面积基本都很小,紧紧的挨着,但是里面的东西可都是真金白银价值连城的。藏传佛教所信奉的大威德金刚,强巴佛等神佛的黄金塑像供奉于此,还有宗教领袖,藏王等。最重要的是五世达赖之后的几代达赖的肉身灵塔都在此,塔葬是西藏殉葬中规格最高的,只用于活佛,如达赖或者班禅。幽暗的房间中那一幅幅精美的壁画也无不昭示了宫殿的发展历史和大事件,五世达赖觐见顺治皇帝的一幕清晰可见。经过多次转弯,上下楼梯,终于从诸多幽暗昏或的房间中走了出来,在出口处望着远处的拉萨市,回首身后,不觉感慨:多少财富,岁月,经纶,思想集中在其中啊。


直到走下山,完全离开布达拉宫,还在回味。这种感觉与游完故宫,温莎堡,凡尔赛,美泉宫等宫殿是不同的,因为它更神秘,从而更震撼,更让人牵肠挂肚。布达拉宫,你是雪域高原的标杆,你是拉萨的象征,你是藏传佛教中的明珠,你无与伦比。

一晃而过的布达拉宫夜景


这是药王山,据说是拍摄布达拉宫的最佳地点



大昭寺

我夙兴夜寐、披星戴月、风雨兼程,就是为了来到这里,我的大昭寺——当我站在大昭寺门口,看着信徒们虔诚的匍匐长叩时,脑海中闪现出这么几句。

大昭寺是当年松赞干布为了纪念迎娶文成公主而建成的,里面供奉了佛祖释迦牟尼12岁的等身像,这尊等身像非常珍贵,据说是当年佛祖亲自为其开了光的,后来印度国王送给了唐朝,放在洛阳白马寺,文成公主入藏的时候就把它带入西藏了。松赞干布是西藏历史上非常重要的一个藏王,在他的领导下,西藏第一次统一,僧俗两界皆服,经济,文化,科技等方面也实现了大发展,当然,主要拜他的两个老婆文成公主和尼泊尔尺尊公主带入的人员和技术所赐。寺内除了这尊等身像外,还供奉着松赞干布和他两个老婆以及其他主要藏传佛教神佛的塑像。由于当年修建大昭寺的时候,白羊在运输土木的过程中起了很大的作用,被藏人很是崇拜,所以还有神羊的塑像。

大昭寺广场


相比布达拉宫,大昭寺的朝拜人数更加密集,这里才被他们称为“拉萨”,就是佛地,旁边那些现代化的城市与他们无关。这里兼收并蓄,不论是黄教,白教,红教还是花教的信徒们,都可以在这里祈祷朝圣。门口的墙边趴满了虔诚的人们,双眼目不斜视的望着院墙(或许他能透过院墙望向更远的地方),口中念念有词,双手合拢、放下,然后是双膝跪地,五体投地,一遍又一遍,全然不知疲倦。他们的头发是凌乱的,皮肤是黝黑的,服饰是破旧的。任凭双手沾满了黑土,额头叩出了老茧,膝盖磨破了裤子,他们的动作没有丝毫的停滞、犹豫、彷徨、怠慢,因为,他们的眼睛是有神的,是坚定的,是深邃的,他们的心是充裕的。置身此情此景,我觉得自己其实并不属于这里,即使我来了,也永远只是在外面徘徊,只有他们,才是里面的主人。

虔诚朝拜的人


进入之后,朝圣者手拿酥油瓶、转经筒,排起长队,与旅游者拥挤在一起,将小小的殿堂围得水泄不通,只能够艰难的迈步前行。不同的是,旅游者四周张望,不住的为那些金银珠宝打造的塑像感慨,听着导游介绍其历史,然后发出或惊讶或赞叹的声音;而朝圣者目光坚定,用自己身体的部位去触碰那些佛像,一边默念经文一边祈福,有些人还泪流满面,长跪不起。宗教真能让人如此吗?我不得而知,但是我着实被他们感动了。


走遍第一层殿堂,扶梯而上,第二层及以上就基本都是游客了,人数少了很多,视野也开阔了许多,可以从那种宗教的氛围中摆脱出来,好好欣赏大昭寺本身的建筑之美了。藏传佛教的寺庙稍具规模的,都会分为三层,第一层为主殿堂,用来供奉各种佛像和进行念经朝拜等活动,第二层则供奉着一些小神佛们,比如度母,还可能住着喇嘛,第三层则由一些储存室、藏经室组成,第二层一般有一个半开放的天台,第三层则是全开放的天台了。此时,阳光明媚,天瓦蓝瓦蓝的,大昭寺的建筑金顶等金色建筑在阳光下分外耀眼,金顶,红白墙,黑幕,蓝天,构成了一副绝美的图画。在天台上往西北方向望去,可以远远的看见布达拉宫的侧身像立于红山上。眼前是如此美景,耳边隐约传来诵经声,鼻子里还能闻见酥油香,吹着清风,尽可陶醉。


大昭寺的四周,就是八廊街环绕,在此围绕大昭寺顺时针转经的朝圣者骆绎不绝,熙熙攘攘,大家都是尘世中的渺小的一分子,只能够默默的重复这样的转动,周而复始,以求得来世的一个超脱。



八廊街

八廊街,俗称八角街,它环绕大昭寺,是拉萨老城区的代表,既是朝圣者每天必走的转经之街,也是典型的藏族人生活的区域,而对于旅游者来说,它更是来西藏体验当地文化、感受宗教魅力、购买纪念品的必到之地。在这里,神圣与世俗并行不悖,各种肤色、各种文化背景、各种语言的人们交流碰撞,散发出无穷魅力,让我进去之后不知不觉就走到脚酸,脚酸了还不想出来。

八角街我们一共去了两次,第一次是逆时针转,第二次是顺时针转,由于所有的转经者和大部分的游客都是顺时针转,因此,第一次我们不得不逆人流而进,很是费事,还是推荐顺时针去逛这条神奇的街。

说它是一条街,并不完全正确,在主道旁边会发散出许多小路,小路中也是旌旗招摇,人头攒动,热闹程度一点都不亚于主道。路边的小摊和小店里,可以买到所有来西藏想要买的东西,从藏银饰品到藏刀,从天珠、绿松石到红宝石,从藏药材到糌粑,应有尽有。价格落差也随着摊位的位置与时间变化起伏,而至于买到物品的真假,只有看造化了。


我觉得八角街最吸引人的地方就在于它的杂乱,走上一圈,总会忍不住买上一些小东西,自己用或者送给亲朋好友,都是不错的选择。另外,就是在八角街旁边的商店顶层,会有一些餐厅,在这些地方往下可以看见八角街热闹的街景,平视可以看见大昭寺近在咫尺的金顶红墙,远了看可以看见布达拉宫在召唤。在这样的地方用餐,感觉是无比的好。在大昭寺东南角的大昭寺上,还有一家很有名的餐厅,叫玛吉阿米,据传是达赖六世与情人玛吉阿米约会的地方,凭借着这个噱头,每天都爆满,不预先订位根本不可能有座。

八角街与大昭寺互相依偎的存在着,失去了任何一个,这景色都将黯然失色。

位于八角街内的一个餐厅,可以看见看见布达拉宫



哲蚌寺

来到西藏,来到拉萨,不可能不看寺庙,而寺庙数量繁多,除了布达拉宫、大昭寺这样的顶级必去之地外,自然要选择最值得去的。序言中提到了藏传佛教目前的主流是拥有达赖和班禅活佛转世系统的格鲁派,也就是黄教,那么,来到西藏,这个教派的寺庙不可不看了。黄教在中国有六大寺庙:西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺,青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺。其中西藏的四大寺庙中前三个都位于拉萨,并称为拉萨的三大寺,扎什伦布寺位于日喀则。

哲蚌寺是一定要去的,它由格鲁派开山宗师宗喀巴的弟子绛央却杰主持修建,是历世达赖喇嘛的母寺。在五世达赖罗桑嘉措受清朝册封移至布达拉宫之前,一直住在该寺。由于历世达赖喇嘛皆以哲蚌寺为母寺,因此该寺在格鲁派寺院中地位最高。该寺内部组织制度严密。错钦、札仓、康村和米村为主要的组织。错钦是全寺最高组织;札仓隶属于错钦,相当于分院;康村是札仓的基层组织;米村又是康村的下一级组织。四个札仓分别名为罗色林、果芒、德阳、阿巴。每个札仓各有供茶集会的大殿和经堂。札仓各有自己所属的僧众,不同札仓僧众不能相混。不光哲蚌寺,其他的黄教寺庙也是按照这样组织的,格鲁派就是以组织纪律严密而著称的。

它位于位萨西郊5公里更丕乌孜山腰,远远望过去像米堆,是格鲁派六大寺庙中最大的。在其上可以俯瞰拉萨城,还可以遥望极具特色的青藏铁路拉萨火车站。由于这座寺庙位于山腰上,要想到达,还得从山脚走一段上山路才能到达,中途还能够路过乃琼寺——历史悠久的佛学院。好在我们坐车上去,省却了腿脚之苦,毕竟这个寺庙面积很大,还有得走。


门票的背面有整个寺庙的地图,建议按照顺时针次序,重点是位于西北角的措钦大殿(看多了寺庙就知道,每个寺庙的精华和核心都在措钦大殿),即哲蚌寺的主殿。哲蚌寺内殿房众多,道路错综复杂,上下楼梯,拐弯抹角,很容易让人晕头转向,这样更加凸显其神秘与大容量。
山不在高,有仙则名,哲蚌的名则来自于它里面的几世达赖的肉身灵塔和一尊据说被格鲁派宗师宗喀巴亲自开光的强巴佛。它由顽强的僧侣信徒们一块石头一块石头的在这山腰开建起来,背靠神山,雄踞其腰,脚踏乃琼,俯瞰整个拉萨,如此的风水宝地,只能钦佩于当年的达赖们精于选址,更惊叹于寺庙一砖一石的建设者们,没有他们,再好的构想永远都只是空中楼阁。
穿梭在一座座殿堂之间,白塔之边,身边是喇嘛们走过,眼前是经幡、转经筒与酥油灯,六字真言时刻在耳边回响。寺后的山石上,鲜艳的佛画像在阳光的照耀下显灵着,钢筋的晒佛架更是默默的预示着雪顿节来临时的晒佛盛况。哲蚌寺,你真不愧于黄教第一寺!


色拉寺

色拉寺也是拉萨三大寺之一,但无论名气和规模都比其他两个寺要小。然而,我们去的时候恰到好处,看到了传说中的辩经。
色拉寺位于拉萨西北郊的色拉乌孜山脚下,相对于哲蚌寺和甘丹寺,它是距离拉萨城区最近的寺庙了。关于寺名来源有两种说法:一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹,冰雹藏语发音为“色拉”,故该寺建成后取名为“色拉寺”,意为“冰雹寺”;一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方,故取名“色拉寺”,野蔷薇藏语发音也为“色拉”。无论是冰雹还是玫瑰,都无法完全体现出色拉寺的地位。
色拉寺的独特地位首先在于它也是宗喀巴的弟子资助修建的,然后在于它藏有大量的珍贵文物和工艺品,如释迦益西从北京返藏时带回的皇帝御赐的佛经、佛像、法器、僧衣、绮帛、金银器等。其中释迦益西的彩色丝像,长109厘米,宽64厘米,虽经500多年,但色彩仍很鲜艳。藏在措钦大殿的200余函《甘珠尔》、《丹珠尔》经书全是用金汁抄写的,十分珍贵。据统计色拉寺有上万个西藏本土制作的金铜佛像,还有许多从印度带来的黄铜佛像。最后是因为在它的后山上,有拉萨市内唯一一个天葬台。


天葬是西藏葬礼中仅次于塔葬的一种殉葬仪式,死者的尸体在天葬师的解剖之后,由天空中的鹰隼、秃鹫们叼走,真正的将尸骨撒向天际。然而,其禁忌也很多,陌生人是不能观看得,据说曾有日本人不但观看,还录像,在警告未果之后,被愤怒的藏民当场捅死。因此,天葬对于我来说,是一种神秘、不可捉摸却又引起无限遐想的仪式,而在色拉寺,就可以远远的看到天葬台周围的经幡,当风将经幡吹动,咒语生效的时候,又有一缕灵魂得到解脱了。

山后就是天葬台


色拉寺比较小,主要可看的也就是措钦大殿了,当然,还有辩经。来色拉寺之前,脑海中曾无数次浮现过辩经的场面,那到底是怎样一幅光景呢?像国际大专辩论会一样,两方各派出一定人数组队,按照一定规则就某一个话题辩论?像古代的开堂审理案件一样由专门的提问者像广大喇嘛提问?我不得而知。色拉寺里有好几处辩经场,而我去的,是其最北边,位于措钦大殿西北方向的。

寺内一角


辩经三点开始,然而,人们很早就陆续赶到辩经场,守候在旁边。辩经场是砂石地面,上面随意的摆放着一些座垫,应该是喇嘛坐的,但从其摆放次序,无从判断辩经的具体形式。时间指向三点时,喇嘛们开始入场,原本冷清的辩经场顿时显得拥挤了,喇嘛们三个一群,两个一伙,找块地方,坐的坐,站的站,开始辩经了。没有任何人做开场白,没有主持人,一切都显得那么自然,大家马上进入了状态,经文声、争辩声、赞许声、质疑声迅速在场上流动开来。至此,我终于知道了辩经的含义:一般两个喇嘛,互相就佛经中的句子展开争辩,是为辩经。辩经的开头,可以以一个日常的提问开始,比如:“你吃过饭了没有?”,回答者需要作出回答,提问者针对其回答需要将意义往佛经上靠,然后双方就开始引经据典、摇头晃脑、面红耳赤的争辩了。在辩经中,有一方(通常是最先提问的那一方)会经常做一个动作,就是左手从下往上挥,右手从上往下压,两手掌相碰,像鼓掌一样发出很大的响声,这个动作很有意思,其含义是:左手示意错误,右手示意正确,而两手相碰就意味着他们的辩论纯粹是为了探讨佛经,研究研究而已,不分对错。尽管听不懂他们到底在说什么,但那种认真执着的态度确实感染了我,只是由于时间所限,无法坚持到辩经结束,不知道他们的结束是不是与开始一样,完全自发,不需要任何指挥的呢?


走出色拉寺的时候,脑海中一直浮现着两个问题,一个是若国内的教育也引入这样一种自由不分对错的辩论机制,是否有利于素质教育;另一个则是文革期间的凡事皆引毛主席语录,是否也就是一种变相的辩经行为呢?

关于拉萨的一些注意事项

1、景点门票:布达拉宫100元;大昭寺70元;哲蚌寺50元;色拉寺50元。

布达拉宫的门票很复杂,由于它每天限定参观人数,同时为了打击黄牛,所以需要头天去布达拉宫西大门凭借有效证件排队领取购票凭证,第二天凭借着购物凭证在通过安检和身份检查之后才能买到票。建议各位提早买,或者拜托酒店宾馆旅行社代办,交一定数量的手续费,毕竟若去西藏不去布达拉宫,也太说不过去了。
格鲁派的寺庙基本结构大同小异,如果对藏传佛教兴趣不大没必要每个都去,看看典型就可以了。本还想去甘丹寺,但因为它位于拉萨以东57公里的达孜县,包车来回就要4个小时,费用350-400元之间,只好放弃。

建议无论去哲蚌寺还是色拉寺都选择上午,因为下午2点以后许多殿就陆续关门了。如果哲蚌寺与色拉寺放在同一天,建议先去哲蚌寺,再去色拉寺,一方面哲蚌寺殿堂多,耗时,另一方面哲蚌寺的殿堂关门时间和辩经时间(下午2:00-4:00)都比色拉寺早(下午3:00-5:00)。

2、拉萨的消费并不低,出租车起步价10块,一般不打表,去市内的景点10块搞定,稍微远点的要加钱,去哲蚌寺负责送上山单程20元可以搞定,去色拉寺单程15元。

3、不光拉萨,整个西藏的餐饮等服务业基本被四川人包揽,到处都是川菜和四川话,所以有人曾戏称拉萨是“成都省拉萨市”。

4、购物。可以在八角街购买饰品、藏刀等物品,砍价至少砍一半,砍四分之三也不嫌多。其他至于食品,如牦牛肉、藏香猪肉、青稞酒等特产别在旅游景点的商店买,可以到拉萨市中心的超市买,价格至少便宜一半。拉萨比较大的连锁超市是百益和乐百隆,里面的物产出乎我意料的丰富,上海能买到基本都能买到,还能买到上海找不到的牌子,比如我居然发现了阔别多年的健力宝,一喝,还是熟悉的味道。

5、食物。我吃不惯藏餐,酥油茶的味道就是牛奶+盐+油,糌粑的味道基本与猪糠相似,唯一能够适应的就是青稞酒,兼有南方米酒的醇和青稞的麦香,味道不错。推荐拉萨啤酒、青稞啤酒和“三口一杯”牌青稞酒(在超市卖10元一斤)。

酥油茶,10元一开水瓶


青稞酒


6、高原反应。这是来之前听人提起最多的词汇,但实际上并不可怕,它更多的是一种心理上的威慑而非生理上的。而且人与人不一样,有人来之前就连续吃了多天的红景天等药,照样要吸氧,我啥药都没吃还天天洗澡喝酒。因此,我的建议,不要害怕它,唯一需要注意的就是走路行动时动作稍微放慢点,还有不要感冒。如果实在有了反应,红景天效果不大,只有青藏高原的城市才有卖的高原宁或者高原安效果会好些。氧气不到万不得已别用,产生了依赖对旅行简直是煞风景之至。拉萨的海拔3600多,在西藏也就比林芝地区高,正好可以作为适应休整地,好去其他更高的地方。

深刻体会,在西藏,说到一个景点,第一反应不是问它好不好玩,在哪,而是问海拔有多高,呵呵。

7、邮政服务。布达拉宫广场、大昭寺广场和拉萨贡嘎机场都有邮政所,可以方便的寄送东西与明信片。藏刀是不能托运的,必须通过邮寄才能拿到(当然,如果是自驾,也可以自己带走)。

8、着装。建议以休闲装为主,宽松,不容易疲劳,也不会显得不合时宜。还真在拉萨看到了不少人穿着西装套裙、皮鞋高跟,在爬布达拉宫的,表情异常难受,要不就是真把朝圣当正事,还特意正装出席了,要不就是出来显摆,生怕别人不知道他们是白领精英人士。


四 我的家乡——日喀则

日喀则是西藏第二大城市,并且以此命名一个地区。从小学起,就不断的听到歌唱日喀则的歌,而这些歌词都有个共同特点,就是都称它为:我的故乡。我的故乡位于西藏的腹地,或曰后藏,相比拉萨,它更加偏远,因此显得更加神秘。然而,随着318国道、中尼公路等公路的全境贯通,我的故乡不难到达了。

日喀则的清晨


日喀则的地理位置非常重要,它东接林芝地区与川藏线,西接茫茫的阿里地区,南临尼泊尔,北靠拉萨,历史上就一直是班禅的驻在地。从拉萨过去,中途大部分时间会沿着雅鲁藏布江峡谷前行,路上风景多样,既有青山绿水的温柔,也有乱石浊流的肃杀,眼睛是断然不会疲劳的。

当视野中开始出现成片的低矮房屋时,日喀则市到了,它的市内除了藏民与藏文之外,没有其他特色了,城市的很多基础设施都是山东、上海等省市援建的,所以它的道路有很多都以这些省市命名。而它的周边则是四通八达,去处众多:北面是扎什伦布寺,往东可以去江孜,往南可以去定日珠峰和樟木。而从拉萨开往这里的途中,可以绕一段路先去看羊卓雍错。

到了日喀则,却没有那种歌里唱的家乡的感觉,当然,它那混乱的交通,尘土飞扬的公路,乏善可陈的房屋建设风格,打着美发美容幌子的某种交易场所,器宇轩昂的政府、党委、海关、税务大楼以及随处可见的中国移动广告牌与基站确实可以让从内地来的人找到家乡的感觉——它们与内地的各大城市风格毫无二致。所以,还是把眼光投向给人带来美好、愉悦与敬畏的周边亮点吧。

羊卓雍错

羊卓雍错与纳木错以及位于阿里地区的玛旁雍错并称为西藏三大圣湖,从拉萨去日喀则的路上在曲水大桥处拐弯过桥,然后走盘山公路翻过海拔5030米的甘巴拉山,就可以看到了。

盘山公路路况不错,只是快到山顶的时候有些坑坑洼洼,山坡上生长着单调黄褐色的灌草,偶尔会有牛羊在悠闲的嚼着老天赐给它们的食物。正当眼睛已经产生疲劳的时候,经幡闪动,山顶到了,而一过这山,马上是另一番光景。


崇山峻岭之间,一条湛蓝的玉带穿过,它倒映着蓝天白云,衬托着雪山草甸,牛羊在它附近水草丰美的地方嬉戏,经幡在风中飘舞,如果没有它,这一边刚过去的山的那一边没有任何不同,然而,它的存在让这里成为了灵气生机聚集之地。它,就是羊卓雍错。


车子沿着下山公路下行,湖面越来越近,看的更加真切,就想奔它而去了。在半山腰有一个观景地,可以居高临下的观看整个羊卓雍错。毕竟是海拔4500米左右的地方,风呼呼的从脸边刮过,让阳光和气温的作用顿时消逝,竟然觉得有点冷。但是,在这样一个地方,是无暇去感受冷的。站在观景坡边,俯视着温柔而文静的羊卓雍错,这里除了自然生物,几乎没有什么人,让我可以聆听大自然的声音。这里,尽管位于西藏,却让人觉得与拉萨不一样,是世外圣域中的世外圣地,在这里,只有圣湖,只有神的启示与召唤,人类到了这里,才真正觉得自己是渺小与卑微的,有丝竹之乱耳,多案牍之劳行,存在得还不如湖边草甸上俯首兀自吃草一头牦牛。
这里,真是思考生命意义的好地方。

羊湖 藏獒和我,我的表情是扭曲的,因为它实在太重了


扎什伦布寺

扎什伦布寺的独特之处在于:第一,它是黄教六大寺中唯一一座位于后藏的;第二,它是历代班禅的驻地。它也是这些寺院中离城市中心最近的——在日喀则的城市中心,就可以看见它,无论是出租车或者人力车过去都是5元钱。

距离城市近并不影响它的威严,进入寺院大门之后,一切的尘世都被挡在了门后。首先看见一片空地,让我可以视野开阔的欣赏寺院的全景,寺院依山而建,空地之后逐渐上山,首先是一片片白色的房子,那是和尚和喇嘛的宿舍,再往上就是红色的佛殿,从左至右,列成一排,不怒自威。最右边有一个白墙似的建筑,就是展佛台了,与哲蚌寺不同,哲蚌寺的三天晒佛都是晒的同一个佛释迦牟尼,而这里的三天晒佛,分别为过去佛无量光佛、现在佛释迦牟尼和未来佛强巴佛。可以想象,晒佛的时节,经幡舞动,朝拜者云集,是何等的盛况。


沿着小路上山,从左至右一间一间佛殿来参观(西藏的寺院都要按照顺时针顺序,也就是从左至右的顺序来参观),最左边的一间是强巴佛殿,金壁辉煌的殿里,供奉着世界上最高的强巴佛铜像,这也是该寺的镇寺之宝。从左数第二间佛殿开始,就供奉着从一世班禅到十世班禅的肉身灵塔或者是塑像,这些灵塔都被金银珠宝充斥着,供无数藏民顶礼膜拜。看着这些高高在上的灵塔,和灵塔旁班禅的生前照片,再看看灵塔下经年燃烧的酥油灯,堆积成山的哈达、贡礼与人民币,我突然觉得有些荒谬:一个普通人,经过拉木拉错的昭示和金瓶掣签等宗教的仪式成为了班禅,然后就生前享有万众拥戴,衣食住行的一切便利,死后仍然安眠在金山银山之中,让藏民们继续为它的灵塔进贡,向它的灵塔磕头,从自己本来微不足道的积蓄中掏出可观的一部分贡献给它。而这一切,并不需要他有什么能力和作为,现在的十一世班禅不正在北京佛学院学习各种能力与外语么?被选上班禅,真是比彩票中奖要幸运一万倍。藏传佛教的投机与功利成分,真的不是一般的大。

寺庙的主殿


灵塔都是千篇一律的,无非是黄金几百公斤,白银几百公斤,绿松石、红珊瑚石等各种宝石几千颗,绝世天珠几颗等物质堆砌起来的,看多了也不过如此,但是有些殿堂外的东西,更加让人深思。在中间某间佛殿的门口右侧墙上,有一副鲜艳的壁画,上面是六道轮回图,一个凶神恶煞的阎王爪子上抓着一个命运轮盘,上下六界清楚的显示出来,看着这幅壁画,顿时感到命运的无常,这才是真正的佛教精髓。

六道轮回图

参观完佛殿往下走,恰逢喇嘛们读经的时间,读经堂外面横七竖八摆着几十双他们脱下的鞋子——读经,是一项神圣的事情,当然要脱鞋为敬。轻轻的走进经堂大门,里面灯光昏暗,在酥油灯的照映下,是一张张年轻而单纯的喇嘛的脸,他们盘膝而坐,手里捏着念珠,口中念念有词,对我这个突然的闯入者并不十分在意,他们的眼中,只有佛。每个人的身旁,都摆放着一只小碗,不时会有专门的喇嘛为他们添加酥油茶,后勤服务还是很到位的。正当我要退出去,不想再打扰他们的神圣活动时,在门口大红色的柱子上看到这样一行字:照相请付150元,摄像请付800元。这大概又是藏传佛教寺院的特色了,一切都是有价的。

只有扎什伦布寺的喇嘛穿的鞋子是红色的


关于日喀则的一些注意事项

1、景点门票:羊卓雍错:免费;扎什伦布寺:55元。
藏传佛教里的三生佛分别是过去佛无量光佛,现在佛佛祖释迦牟尼和未来佛强巴佛,这个和中原佛教是一样的,比如其强巴佛就对应中原佛教中的未来佛弥勒佛。只不过藏传佛教中的神佛塑像是藏族人的形象。

2、日喀则的海拔为3800米,比拉萨高,从拉萨往南,海拔逐渐升高,因为越来越靠近喜马拉雅山脉。

3、在西藏上厕所不是问题,又是大问题。不是问题是因为随时随地可以路边解决,只要别在圣湖圣山寺院就好了。但是一旦上厕所,就很麻烦,因为,厕所永远是脏的,永远是没有水冲的,而且,总会有藏民突然从斜刺里杀将出来收费,而且还不收硬币,只收纸币,价格从5角到2元不等。

4、拉萨到日喀则的公路是限速的,所以至少需要4小时以上的时间。西藏为了保护环境和路况,很多路段都限速,但因为条件所限,无法在全部路段装配电子眼,还是采用原始的时间控制法,即车子从路段入口进入时,监察人员给一张单子,上面写上了进入时间和走这段路至少要走的时间,在出口处,监察人员会将离开时间与进入时间相减,如果大于规定的时间,就顺利放行,否则就要罚款。所以,在路段中途,经常可以看到很多车以高速开一段路,然后停在路边休息,打发时间。

5、一路上经常会有藏族小孩过来要东西,可以给他们糖果、圆珠笔等小东西,最好别直接给钱。藏族小孩喜欢糖果特别是巧克力,如果上厕所,看门的是小孩,你给他巧克力就不用交钱了。

6、从拉萨去羊卓雍错,去日喀则都要翻过海拔5000多米的山,在山口总是有很多经幡。在西藏的其他地方也一样,但凡有桥、湖、山的地方,总是有经幡,藏民认为这些都是有神灵保佑的。

7、从拉萨去羊卓雍错的路上,刚过曲水大桥不远的水边,有一处水葬台,布满了经幡。水葬也是藏民经常采用的方式,尸体经解剖之后,就扔到河里喂鱼,所以藏人是不吃鱼的。

8、藏语里,错=湖,拉=山,布=江,林卡=园林,所以很多地名后面实际上没有必要加上这些字了,但出于汉人的习惯,还是喜欢加上去,比如羊卓雍错湖,甘巴拉山,雅鲁藏布江,罗布林卡园林。

9、在扎什伦布寺,处处是文革遗留下来的痕迹,班禅一世到五世的肉身灵塔原是一人一个,但是文革时被砸毁了,后来重新修复时才把他们五人合葬在一个灵塔之下。在寺院的一处墙上,壁画被刮掉,写上了“伟大的领袖毛主席”等字样。在其他寺院,也有这个问题,比如拉萨的哲蚌寺里就有一面墙上还写着“你们要时时刻刻记住毛主席的教导”之类的话。三十年前的那场浩劫已经过去了,然而它的遗迹却渗透到每一个角落,甚至位于高原腹地的后藏。对于这场对我们社会影响如此巨大的一场运动,国家却从未真正深刻的反思过,实在是遗憾。

10、参观扎什伦布寺也好,其他寺庙也好,如果不是特别了解或者有参考资料在手的话,可以和其他人一起搭伙请一个导游,一般是100块钱包一个半小时,带领将整个寺庙都讲解一遍,还是很有效果的。


五 世界之巅——珠穆朗玛峰

从日喀则继续往南,朝着喜玛拉雅山麓行进,海拔越来越高,氧气越来越少,但是,不论多么恶劣都无法阻挡我继续前进的决心,因为,前方是祖国真正的西南边陲,前方有世界最高峰——珠穆朗玛。


在19世纪末被英国人发现时,它的世界第一高峰的地位才算是真正确认和得到广大世人的认同。在那之前,它只是当地人眼中的“神女第三(珠穆朗玛的藏语含义)”,而在那之后,它是所有人眼中的世界第一。第一个将它征服的探险家在攀登之前提及攀登的理由时说了一句很著名的话:“因为它在那儿”。是的,不需要其他理由,因为世界最高峰它在那儿。然而,非要说出点理由,也是有的:那直冲云天的金字塔形状,终年覆盖的皑皑雪山,经常云雾缭绕的神秘面纱,顶峰独特的旗云现象,呼啸着夹杂着沙石和冰雪的充满野性的狂风,更加高的高度,更加稀薄的空气,更加稀少的人……而这一切与从小学地理课本里就开始出现的照片和那首动情的《珠穆朗玛》一起构成了让我魂牵梦萦和将它付诸现实的理由。


出了日喀则没多久,人烟就稀少了,海拔高和地处偏远这两个因素让周遭的景色显得有些荒凉,除了蓝天白云依旧,地面的主色调由拉萨附近的绿色变成了褐黄色。在单调中,翻越了海拔5248米的嘉措拉山之后,到达了定日,去珠峰之前的最后一个补给县。从定日再往南,通过了边防检查之后,正式驶上珠峰路,而路况,也从这个时刻开始变糟。


珠峰路一共有100多公里,全部都是沙石路面,中途还要盘过遮古拉山,路边的景色更为荒凉,基本上连绿色植被都没有了,只有一些耐寒耐旱的草在顽强的生长着。这一路上海拔也是逐渐升高,直到达到珠峰大本营的5400米。可以说,珠峰就像一个处在深闺的女子,羞羞答答,设置了各种障碍,让你无法轻易一睹她的芳容。想来到她的山脚,就要首先经历这100多公里的高海拔沙石路面的考验。

盘山公路


然而,这是挡不住我们的热情的,当珠峰路走到三分之一,我们盘到唐古拉山口时,颠簸与疲倦全然消失了,因为,从这山口,可以遥望到珠峰的身姿,以及与她并列的那一排雪山。可以想象,第一次看到如此多的海拔8000米以上的雪山并排的耸立在远方,我会有多么激动。在褐黄的群山衬托之下,从中拔起一排亮白的雪山,仅仅从美学角度看,就已经是脱俗了,更何况,这些雪山都有着响当当的名字:洛子峰(世界第四高峰)、马卡鲁峰(世界第五高峰),最重要的是:珠穆朗玛峰。是的,珠峰不会让你轻易睹到她的芳容,但是她会被诚意感动,她看着你的跋涉,在你开始出现疲惫的时候,给你露一小脸,让你重新充沛起来,全然忘记了还有70多公里才能真正到达她的脚下。

远眺珠峰




车子开始下山,行使在通往珠峰脚下的最后一段路上,这里稍微有了一些生机,有不少村落坐落在这里,由于土地勉强适合耕作,又有来自世界最高峰的雪山融水,藏民们在这里生活,同时也为来自世界各地的珠峰的朝拜者、瞻仰者和征服者们提供补给支持。他们很多人在珠峰脚下的大本营搭个帐篷,提供饮食和水,供登山者们驻扎。
逐渐的,珠峰不再是时隐时现了,随着我们的临近,她已经不吝于露出她的微笑,然而,我们还想更近些,再近些。当路牌指示珠峰大本营仅仅只有7公里之遥的时候,我们来到了可能是世界上海拔最高的寺庙——绒布寺。相比前面看过的那些寺庙,这个寺显得寒酸了很多,但是,很多真正心怀信仰的人们正是为了逃避过于繁杂喧嚣的寺院,才来到这远离尘世的地方,安心修行。在绒布寺,已经可以很好的观赏和拍摄珠峰了。

绒布寺


离开绒布寺,周边又重归静寂萧瑟,只能看见飞扬的尘土、星星点点的植被和据说只生活在珠峰脚下的动物——黄羊。终于,路不再往前延伸,一片搭满了帐篷的空地到了,在这里,我们必须用脚力完成最后的路程。一下车,顿时觉得狂风肆虐,几乎站不稳。这里的阳光是如此的强烈以致于即使戴着墨镜眼睛也能感到紫外线的威力,而那极具穿透力的大风让10多度的温度和身上的羽绒服基本形同虚设,感觉到它直接就钻了进来。从这珠峰大本营到一号营,到真正的珠峰山脚下,还有一段盘山路,而5300米的海拔、稀薄的空气和狂风让大部分人都无法再走上去了,因此当地人提供了马车,支付一定的费用,他们就能够将你拉到一号营,在那里可以极其真切的近距离仰视珠峰。

珠峰大本营




我在狂风中努力站稳,目不转睛的看着眼前的神女第三,她浑身被冰雪均匀的包围着,在阳光的照耀下发出夺目的光彩。此时,天上基本上没有什么云,举目望去,除了冰雪的白色,就是背景的蓝天了。顶部呈现完美的金字塔型,直耸入天,周围的雪山若单独来看,一定也是美妙非凡,然而此刻,她们只能作为珠峰完美的衬托。世界上还有这样的集强壮、伟岸、神秘和美丽为一体的景色,我已经几乎忘却了恶劣的环境了。




不知道过了多久,我终于回过神来,继续往上走的需要在营地登记,他们是真正的登山者。而我,只能够走到这里,对珠峰浅尝辄止了。然而,此生能够来一次,已经够了。

关于珠穆朗玛峰的一些注意事项

1、珠峰景区门票180元,马车50元往返。

2、由于定日到珠峰这段珠峰路比较难走,距离长,海拔高,最好包越野车前往,西藏的越野车基本都是丰田的,也有一部分三菱,四驱的,走这种路问题不大,但是两轮驱动的轿车会有问题。最近刚开通了大巴,费用似乎是500/人,不过可能坐着不够舒服。

3、定日的海拔已经超过了4000米,很多人会在这里高原反应比较强烈,另外,由于地处偏远,这里的条件比较艰苦,旅店的房间基本上没有独立的卫生间和浴室。再考虑到这里的昼夜温差极大,如果不是想在珠峰呆很久或者想专门拍珠峰日出,不建议在定日住宿,最好能当天赶回日喀则。

4、从定日去珠峰要出示边防证,但如果有护照就不需要了,出示护照即可。

5、有人说来西藏最好是6、7、8月来,那时候温度最高,含氧量最充足,但我认为10月是最佳时节。因为6至9月是雨季,经常会下雨,一方面导致路况受影响,另一方面会产生很多云彩,而看雪山,有过多的云遮挡是最遗憾的事情。比如去珠峰,很多人长途跋涉,却在珠峰脚下呆了一周,还无法目睹其全貌。而在10月份,温度和含氧量不会低多少,秋高气爽,白云少,天气很好,我这次去幸运的看到了完全没有云遮挡的珠峰。不光珠峰有这个问题,南伽巴瓦峰、念青唐古拉山的主峰等也存在这个问题:如果云过多,会很扫兴。

6、白天去珠峰的话,温度还比较高,日照也充足,但是由于风很大,一定要穿能够挡风的羽绒服,否则会很惨。


六 后藏沃土——江孜

日喀则地区并不都是黄土嶙峋,人烟稀少,缺乏生机,在日喀则市以东,拉萨以南200多公里的地方,就有一片沃土,它就是江孜。

江孜是县,然而在西藏历史上却一直扮演着独一无二的角色,那就是它自从被松赞干布的父亲降服后就一直是贵族的封地。能够成为贵族的封地,其各方面条件自然是不错的。这里地沃物丰,车从日喀则一路走来,只见眼中的景色越来越柔和,颜色越来越绿,路面的尘土越来越少,路边藏民居所墙上粘贴的牦牛粪也越来越密(藏族人的富裕程度可以由他们房屋院墙上粘贴的牦牛粪的个头和数量来判断,个头越大,数量越多,表示这家牦牛数量多,富裕),田地里的庄稼也更加丰满,总之,空气里都开始充满闲适、清新的气息。因此,不难理解为什么这里被贵族选中了,而当年成就宁静的那部电影《红河谷》也在这里取景。

车子驶进县城,但见干净宽阔的马路两边有石板路向小巷深处延伸,汉人藏人混杂来往,既有传统的转经筒与经幡,也有衣着休闲身扛“大炮”的外地游客,现代与传统在这里得到了完美的结合,而其主要性格,则体现在白居寺、宗山抗英城堡和帕拉庄园中了。

白居寺

就如江孜的现代与传统完美结合,白居寺也是藏传佛教寺院中少见的几个兼收并蓄几个教派的。这个寺院原属萨迦派,后来噶当派和格鲁派的势力逐渐进入,彼此分庭抗礼,互不相让,最后只得妥协,互谅互让,形成了这样一个西藏唯一的集三个教派的寺院。


寺院本身并不大,与大部分藏传佛教寺院一样,它也是依山而建。它的主殿和一些佛堂与其他寺院并无不同之处,只不过供奉的神佛稍微多一些而已。而它最大的特色与寺院的精华之处在于位于寺院西部的菩提塔,又叫十万佛塔。远远望去,它只是一尊佛塔,只不过个头稍稍大一点,然而仔细一看,它的构造十分独特:由许多间佛堂重叠而成,这些佛堂个头都不大,密布在每一层,让人只想过去探个究竟。


走上第二层,可以选择从左或者从右看,但是遵循顺时针的原则,我从左看起。每一间佛堂都比较小,一扇低矮的小门进去,就是一尊主佛像和几个次佛像,还有鲜亮的壁画,可能是因为门小,光线不容易进去,因此这些塑像和壁画的颜色都保存得比较完整。一个佛堂一个佛堂的看过去,个个都很精美,而更令人赞叹的是,没有一幅画或者一个塑像是重复的。在这么一个占地并不大的塔里,居然集中了770间这样的佛堂,而佛堂中的各色佛像一共有十万余个,难怪得名十万佛塔,由于江孜的地理位置处于前藏、后藏、中原、尼泊尔、印度的交通要到,佛像集中了这些地区的风格,简直可以称得上佛像博物馆了。

寺内赶着朝拜的藏民


我目不暇接的一层一层看过去,时间也在一分一秒的流逝,登到了顶层,俯瞰整个白居寺,大殿、扎仓、围墙皆收入眼底,这样一座寺院,深藏于这后藏的沃土之中,有幸在文革的浩劫中完整的保留下来,也算是佛祖的恩典了。

喇嘛•藏狗


宗山抗英城堡

宗山抗英城堡与白居寺紧紧相依,共享着江孜县城里唯一的一块高地,后者象征着宗教的崇高地位,而前者则从世俗的角度镇守着整个江孜地区的安全。


宗山城堡存在了多久,我不得而知,但它真正进入历史为人们所缅怀,是从1904年的英军入侵开始的(电影《红河谷》也是讲述的那段历史)。江孜人民如何抗英的,这里就不赘述了,与中国在近代无数次抵抗帝国主义的侵略没有任何不同:起先是人民同仇敌忾,奋力击退了傲慢的侵略者的第一波攻击,然而,当侵略者动起真格的,采用先进武器,或者买通奸细,人民最终失败了,而大多人选用了自杀的方式,成为了英雄。在这样自发的抵抗中,政府往往不知道到哪去了。所以,一个一个的英雄故事,和本应该担负最大责任的政府,就这么完全独立的存在着,甚至对立着,一个总是衬托着另一个。宗山的故事,也大抵如此,我对它没有太多感觉,甚至觉得有些悲哀:城堡做为爱国主义教育基地,里面有一个地牢模型,地牢里的犯人居然全是中国人模样。而在城堡顶端靠近白居寺一侧的悬崖边,立着一块纪念碑,纪念当年被迫跳崖以身殉国的勇士们,我注意到,碑文还被翻译成了英语,写在汉语下面。


除去那层沉重的历史,宗山城堡是个不错的地点,它位于江孜的制高点,爬到顶端,举目四望,整个谷地平原尽收眼底,如此才真正体会后藏沃土的含义。城堡也是俯瞰白居寺的最佳地点,刚才还不识其真面目的白居寺,此时完整而壮观的呈现在眼前。居高临下,此时体会最真切,至于脚下那往事,暂时就忘却吧。

站在城堡上可以拍到白居寺的全景


帕拉庄园

要想了解在江孜这块沃土上,富裕的藏人贵族曾经如何生活,就可以去帕拉庄园转一转。

庄园本身并不大,楼层也就两层,不算高,然而,外表的破旧并不能掩盖它曾经拥有的风光。在各间房间里,仍然放置着当年主人用过的东西,现在看来,都仍然是时髦的东西,有瑞士和苏格兰的威士忌,Omega的手表,福特汽车配件,貂皮大衣,等等等等。这一切与庄园对面的农奴居所形成了鲜明的对比,而后者与其说是居所,不如说是“圈”:每间屋子大概只有10平米不到,却要住农奴一家至少三口人,与庄园天上地下立见。当初解放西藏废除农奴制度的时候,有人反对,现在还有人唧唧歪歪,看来真应该让他或者他家人来这农奴居所住上一阵子。

最后,与这庄园相关的,是他主人的后代之一现在正追随达赖喇嘛十四世在印度流亡。看来,不管哪里的贵族庄园都是相似的,总离不开奢华、建立在别人的悲惨之上以及与政治有着长期的瓜葛。


关于江孜的一些注意事项

1、景点门票:白居寺:40元;宗山抗英城堡:30元;帕拉庄园:10元。从日喀则到江孜大约3小时。

2、白居寺是最值得去的景点,其他两个意义不大,不去也无所谓。

3、白居寺的格局比较分散,但在宗山城堡顶上可以俯拍其全景,也可以俯拍江孜县全景。

4、白居寺的导游是唯一按照小时计费的,不像其他寺庙100元全包,而且其导游是寺内喇嘛,如果正好碰上念经时间,有钱也请不了。我们去的时候是12点多,说要到3点才念完经。


七 壮似高原,美胜江南——林芝

西藏是一片很广阔的土地,不同的地区风格也不同,拉萨和山南是凝重的,日喀则是厚重的,江孜是肥沃的,阿里是沧桑的,那曲是辽阔的,昌都是险峻的,不管如何,它们的风格都是比较单一,而唯一一片呈多样风格的地区,就是林芝了。

林芝地区位于拉萨以东,与拉萨接壤,在翻过米拉山口之前,路上的风景与拉萨附近的无异,然而,一翻过去,就全然是另一番风景。从米拉山口往下,海拔突然下降,直到3000米左右,而如此低的海拔(跟西藏其他地区相比)也使这里成为不同于西藏其他地方的乐土。

沿途一景-松赞干布出生地


翻过米拉山,就沿着尼洋河向林芝地区的腹地前进。发源于米拉山的尼洋河从涓涓细流汇聚成为小溪,再到小河,最后汇入雅鲁藏布江,完成了一条河流的全过程。而随着尼洋河的水越来越多,它的清澈、温润顿时吸引了我的视线。这种感觉仿佛不是在3000米的高原,而是在小桥流水的江南。河岸的植被也随着河床的加宽变绿了,茂盛了起来,这样的植被状况在西藏其他地方基本是见不到的。

米拉山口


邦杰塘草原是过了米拉山的第一道视觉盛宴,只见周围雪山连绵起伏,绿草成茵,犹如遮天的绿地毯,蔚蓝的天空映衬着朵朵白云,绿绿油油的草甸上点缀着一团团雪白的羊群,而疾驰的高原之舟——牦牛,更平添几分高原的苍劲。

当我们完全进入林芝腹地之后,它的独特淋漓尽致的展现了出来。近处马路边是静静的尼洋河在流淌,河水清可见底,河床上的鹅卵石格外漂亮,绿水倒映着蓝天白云和河边的景致,美丽顿时放大了一倍。河岸的那边是青青的草地,成群的牛羊在悠闲的吃草,它们的待遇与它们在日喀则的同类相比真是天上地下了。当地藏民的房屋就三三两两的散步在草地上,它们屋顶色彩鲜艳,红的,绿的,蓝的,与周边的风景相得益彰,比西藏其他地区的房屋要有生机得多,感觉这里才是真正的富饶之地。再往远处,就是层峦叠嶂的山,植被从山脚到山顶,有明显的分层,山脚是绿色的高大阔叶植被,从下往上颜色逐渐变黄,叶子逐渐变细,高度也逐渐变矮,简直就是天然的植物博物馆。雅致恬静,风景如画,这八个字用来形容林芝是再恰当不过了。

在林芝没有集中的景点,因为每一段路,每一处风景都是景点,可以随时停车,在河边铺一块布,便幕天席地的野餐起来,这里相对较低的海拔、较充足的氧气、较湿润的空气让一切都变得更加容易。

林芝的中心在八一镇,这里离拉萨大约500多公里,通往林芝地区各个方向都很方便。从拉萨方向沿尼洋河开往八一镇的路上,会路过一处天然形成的石柱,它位于激流之中,称作中流砥柱;而快到八一镇时往左边的便道走,会到达红教圣湖巴松错;八一镇附近有一颗千年柏树王;从八一镇往东走不远就能到达鲁朗;在去鲁朗的路上往南走可以到达雅鲁藏布江。因此,到了八一镇,将行李安顿下来,就可以好好享受林芝的美景了。

原来它也在林芝


中流砥柱

中流砥柱与其说是柱,不如说是墩。它据说是天然形成的,然后有神女在上面修炼,久而久之,就越传越神了。亲眼目睹,的确风光无限:在激荡的河水中央,矗立着一座十多米高的石墩,石墩上长满了各种植物,天然雕饰的痕迹清晰可见。与它对应的河岸上,专门修了一座亭子,供人近距离观赏它。这块石头与河水、绿草地、蓝天、白云相互依托,真有承受天穹的气势,无怪乎被称为中流砥柱了。

尼洋河水




巴松错

巴松错是宁玛派(红教)的圣湖,虽然名气不如那三大圣湖那样出名,也是一个可去之地。从拉萨到八一镇的路上左转上便道,往里开十几公里,就到了。只不过路上正在修水电站,自然景观被破坏了,粉尘飞扬。路上虽然是郁闷的,但是看到湖水的时候,所有的郁闷都一扫而空。在群山环抱之中,有一片碧玉般的湖静静的卧在那里,就像老天在这里镶上的一颗绿宝石,此刻我真切的体会到它的藏语含义“绿色的水”。

这里很安静,即使连远处那正在施工的水电站工地所发出的噪音也无法传过来,只有经幡的舞动和游人的私语。湖水清冽安详,四周环绕的雪山倒映其中。黄鸭、沙鸥、白鹤等飞禽悄然浮游在水面,湖中则是游鱼如织往来穿梭,更显得一派宁静。


湖心有一座小岛,可以沿浮桥走过去。传说该岛是一“空心岛”,即岛与湖底是不相连而漂浮在湖水上的。岛虽小,却还容纳了一座庙,叫错宗工巴寺,供奉着藏传佛教始祖莲花生大师和大威德金刚。寺庙很小,但东西和说法却不少,大威德金刚塑像下面的鹅卵石,据说有格萨尔王足迹,而寺庙的一角,居然供奉着男女生殖器,这在中原的寺庙中,简直是不可想象的。



沿着岛走,还有不少典故,比如格萨尔王挥剑于石头上留下的剑痕、树叶上有自然形成的藏文字母的“字母树”、松藏干布在石上留下的足印、莲花生洗脸的神泉,等等等等。本来与羊卓雍错相比,巴松错就已经算是藏在深闺了,而这个小岛,更加增添了几分神秘。

玛尼堆


从岛返回湖边,湖岸上经幡攒动。于此驻足欣赏整个湖景,鲜艳的经幡、碧绿的湖水、巍峨的青山、高耸的雪峰、清澈的蓝天与洁白的白云,这简直就是一副层次分明的画卷,更绝的是,远处的雪山顶上的积雪并没有完全覆盖山顶,而是呈一个环状相绕,像极了哈达,它是把哈达献给我们这些来自远方的客人吗?

湖边的经幡


柏树王

到达八一镇之后,听说附近有一片全是柏树,而且其中一颗已经上千岁,于是去看了看。
柏树王园林离八一镇就5公里左右,就在318国道旁边,与一般的公园没啥区别。进去之后,匆匆的奔向那颗千年柏树王。既然是王,果然不简单,大约有50多米高,直径也达到了6米左右,而一了解,它已经在此矗立2600多年了。2600多年,多么古老的一个数字,当中原的人们还处于诸侯国纷争的春秋时代时,这颗树就开始生根发芽了。如果它位于中原某地,就会成为中国这2000多年王朝更迭唯一一个完整的见证者,不过,如果它位于中原,它必定活不过2600多岁。


鲁朗

来林芝若不来鲁朗,等于没有来。

鲁朗小镇,林芝风景的精华所在,如果说在八一镇及之前的林芝风光已经让人流连忘返,那鲁朗的风景则让人完全沉醉。在藏语中,鲁朗有“叫人不想家”之意,去了之后才知道,这实在是太贴切了。

鲁朗位于距八一镇80公里左右的川藏路上,坐落在山谷当中;这是一片典型高原山地草甸狭长地带。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”;车子在林海中穿行,如果不是远方雪山的存在,根本不会觉得是在西藏,而是在某温带森林里。



山谷中间则是整齐划一如人工修剪过的草甸。草甸中,溪流蜿蜒,泉水潺潺;草坪上,松软的小草在微风之下服服帖帖。颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星落棋布、错落有致,让我恍惚中有回到欧洲的感觉。早就听说这里有东方瑞士之称,今日得见,确实名不虚传。现在是秋天,秋高气爽,蔚蓝的天空中,白云飘飘,变化多样,气象万千。可以想象,如果春天过来,这里必定百花齐放,艳丽无比。




仅仅有这些近处的景致还不够,远处的雪山时隐时现,皑皑白雪婉如厚厚的棉花,温暖地滋润着座座裸露的山峰;在鲁朗林海所处的山上,如果没有云雾遮挡,还能够远眺中国最美、世界第十五高峰——南伽巴瓦峰。稍近一点,绵延起伏的山丘上,覆盖着一层层嫩绿的草甸,大草甸中零星点缀着藏式民居的屋顶那绚丽的颜色。牛羊在草甸上悠然自得,咀嚼着可口的青草,戏嬉追逐。在这里,云雾、雪山、林海、田畴、溪流构成一幅梦幻般的图画。




光观看是不行的,我们还冲下车去,奔向小河边的宽阔牧场,那里具备以上的一切要素。坐在河边的草地上,低头,是潺潺的流水,抬头,是绿色的山丘与白色的雪山,身后是广阔的牧场和驰骋的骏马,前面有一座挂满经幡的木头吊桥,夕阳西下,阳光温和的洒在身上,我们全部都溶化在阳光里了。



我在画中游




雅鲁藏布江,南伽巴瓦峰

林芝不仅有鲁朗这样的闲适宁静,还有不可多得的奔放组合,它就是国内最以险峻之美著称的大江大河雅鲁藏布江和国内最美的山峰南迦巴瓦峰。
雅鲁藏布江发源于西藏西南部的神山冈仁波齐,一路向东,从温顺到桀骜,从弱小到强壮,正当它以雷霆万钧之势呼啸着往东流,准备走出高原,如长江黄河那样一泻千里的时候,在南迦巴瓦峰这里受到了阻挡,于是,它无奈的一边撞击着山脚,一边转向往南,奔印度平原去了。这样一个华丽的拐弯,形成了落差几千米,地势险峻,物种资源丰富,风景绝顶的大峡谷景观。自从初中地理课本上学到雅鲁藏布江之后,就一直对它那雄浑磅礴的气势向往不已,这一次,终于遂愿了。

披着哈达的山峰


从八一镇出发,沿川藏线往东,大约行驶几十公里就往南走上便道,再经过一阵颠簸,到达码头,这里是尼洋河和拉萨河汇入雅鲁藏布江的所在,宽阔的江面上,明显可以看出浑浊的雅鲁藏布江水和清澈的尼洋河、拉萨河河水的界线。从码头坐上游艇,顺着雅鲁藏布江而下,途中可以在两岸的山岭中看到很多景观,如水葬台、莲花生大师修炼过的寺庙,由沙丘和它水中倒影形成的佛手,还有本教的神山——苯日神山。顺流而下,江面逐渐变窄,水流也逐渐急了起来,前方已是暗礁丛生,这时,船靠岸了,这里是派县,前往中国唯一不同公路的墨脱县的物资中转地。下船后,我们坐车再往里开了很长一段路,路边不远就是雅鲁藏布江,江水越来越低,峡谷已经可以见一个雏形了。

雅鲁藏布江


结合水中的倒影,像不像合十的佛掌


雅鲁藏布江的第一道拐弯


当车子已经不能再往下开的时候,有一处观景台,在这里,可以清楚的俯视雅鲁藏布江峡谷,还可以近距离仰视威武的南迦巴瓦峰。如果说在坐船来的路上,雅鲁藏布江水还是温和的,那么此时,它已经初露峥嵘了,即使隔了几百米也能听见它的哗哗流水声,浑浊的激流与礁石、江岸不停的撞击着,呼啸着,继续往下游奔去。沿着峡谷往上看,在江的两边,分别对峙着几座雪山,它们就像守护神,像驯兽人,守护着这片地球上人迹罕至的地区,驯服着性格暴烈的雅鲁藏布江。江的北面是加拉白垒峰,南边就是南迦巴瓦峰,前者厚重平整,后者挺拔雄伟,直刺蓝天,真不愧于其藏语意思“直刺蓝天的长矛”。关于这两座雪山,有一个传说,加拉白垒峰是南迦巴瓦峰的弟弟,可是弟弟却长得比哥哥要快、要高、要壮,嫉妒攻心的南迦巴瓦峰就把他弟弟的头给砍了,而此举触犯了老天,老天惩罚南迦巴瓦峰永远站在他弟弟旁边。从此,加拉白垒峰就是无头山(山顶比较平整),而南迦巴瓦峰则一直悔恨难当,终年躲在云层后面,不敢见人。传说归传说,由于这里特殊的地理位置和气候,确实一年中的大多数时候南迦巴瓦峰都是被云雾所遮挡的,无法一睹全貌,然而,我的运气特别好,一丝云都没有,我可以充分的欣赏这座美丽的山峰。


南迦巴瓦峰


与珠峰相比,她显得稍微单薄些,不如珠峰那样稳重,但是,她的顶尖那矛尖形状比珠峰的金字塔形状更加富有动感,如果说珠峰是一个大家闺秀的样子,她就是一个泼辣的女子。除去顶尖的完美,她正好矗立于雅鲁藏布江峡谷边,本来就有近8000米高,再加上峡谷的对比,更加凸显她的地位。可以说,雅鲁藏布江与南迦巴瓦峰都是独一无二的,两者互相为衬托,一旦失去其中一个,另一个的光芒也必将大打折扣。
唯一可惜的是,这次到的雅鲁藏布江峡谷,并不是那举世闻名的大峡谷,要去那里,还得步行70多公里才行,如果有生之年能够亲自到达那里,可以说此生无憾了。

林芝民居


关于林芝的一些注意事项

1、景点门票:中流砥柱免费;巴松错:100元;柏树王:15元;鲁朗林海免费;雅鲁藏布江游船:580元。雅鲁藏布江游船价格确实贵了点,但是如果能够看到南迦巴瓦峰,个人觉得还是值。

2、林芝地区是西藏各区中非藏人比较多的,这里有很多当地少数民族,比如珞巴族、门巴族。因此,这里的信仰也与其他地方略有不同,在这里西藏本身的原始宗教(早在佛教传入西藏之前)——本教有很多信徒。本教是自然教,即对风雨雷电、山河丘沼等自然现象产生自然崇拜。在林芝这样山水皆灵的地方,这样的教处于主导地位也不足为奇。

3、林芝的茶叶在西藏都是出了名的,产自高原,污染较少,很多还含有当地的一些藏药,应该说是一大特色,价格也不算贵,但在内地买不到,可以买一点。

4、南迦巴瓦峰常年被云雾笼罩,根据我的经验,最好选择非雨季前往,比如10月,观察时间也最好是在清晨或者傍晚。傍晚的时候可以看到夕阳下的山峰,威武中透露出一种妩媚。

5、林芝地区的藏民居所非常有特色,是西藏其他地区所不具备的,就是屋顶的颜色不再是千篇一律的灰色,而是以鲜红、黄、绿、蓝等颜色为主,非常显眼,与周围环境向衬托,格外漂亮。

6、在邦杰塘草原上,当地藏民住的是帐篷,往往在他们的黑色帐篷不远处,会有一顶白色帐篷,有一个说法是如果当地藏民有女儿成年了,就让女儿住在白色帐篷里去,路过的任何男人都可以进去,双方可以在自愿的基础上发生关系。当然,这种说法是否可靠,有待考证。

7、西藏的猪肉不是来自于内地那种胖胖的白猪,而是来自于当地的猪——藏香猪。这种猪非常精干,黑色的皮肤,有点像当年漫画《乱马1/2》里面良牙变成的那只猪。由于长期放养、环境很好、生长周期长,它的肉非常好吃。

8、鲁朗镇有一个特产——石锅。据说这种锅是用雪山里的石头做的,用石锅炖出来的藏香猪和藏香鸡肉味道非常鲜美,鲁朗镇上有一个石锅总店,价格藏香鸡380元/桌,味道确实不错,就是贵了点。




9、八一镇有个乐百隆超市,里面的东西非常齐全,基本上可以满足所有需求。


八 圣湖——纳木错

在西藏三大圣湖中,可能就纳木错的名气最大吧,一方面因为她是世界海拔最高的咸水湖,中国第二大咸水湖,另一方面可能是因为她距拉萨近,容易到达吧。与纳木错边的人头攒动相比,羊卓雍错显得宁静得多,而远在阿里冈仁波齐山下的玛旁雍错,应该最寂寞了。

从拉萨出发,沿青藏线往西北方向走,沿途可以看到伟大的天路——青藏铁路。出拉萨不久就进入那曲地区了,这里与南部也是截然不同的风格:一路上基本都是广阔的草原,山脉都在远处,视野非常开阔。这也难怪,那曲本来就是西藏最大的草原:羌塘草原所在地。

一路平坦的开过羊八井、当雄,就离纳木错不远了。羊八井是著名的地热源,这里有地热发电站和著名的温泉,不过现在各大宾馆旅社都在装修,无法体验了。一路上,远远的可以看见念青唐古拉山脉绵绵起伏,只可惜云雾缭绕,无法一睹主峰芳容,不过这趟西藏之行能够顺利的欣赏到珠峰和南迦巴瓦峰的完貌,已经算是幸运之至了,不再奢求更多。

还在开发当中的羊八井,冒烟的就是温泉


翻过了海拔5190米的那根拉山,就可以远远的看见天边一条蓝丝带,那就是纳木错了,随着越行越近,那丝带也开始变宽、变大,纳木错开始完整的出现在眼前。车子停在扎西半岛,可以自由的体会纳木错了。与羊卓雍错蜿蜒盘旋于群山之中不同,纳木错基本是一块整体,形状更方、更大。沿着土路可以走到湖边,近距离接触圣湖的圣水。这就是纳木错,念青唐古拉山的妻子,藏传佛教的圣湖,大自然的眷顾,即使刚刚到此,也被她无与伦比的气质征服了。








湖边慵懒的藏狗



我并没有往湖边走去,而是被远处山丘上舞动的经幡吸引了。

那里的经幡是如此之多,如此之密,在劲风中充分飘扬展开,最顶上的那条经幡拉成了弯弓形,充满了力量感。我慢慢向山丘走去,边欣赏沿途的经幡,边向顶端爬。每上升一个台阶,感觉氧气就少了些,风就大了些,而风把旁边的经幡不住的吹到我的身上。远观的鲜艳,近观更加震撼,如此多的经幡在我眼前舞动,耳边只有呼呼的风声,那风要把经幡上的经文、祈祷、祝福大声的念出来吧。


一个台阶一个台阶的征服,终于,到了顶端,那突然开阔的视野让我无比的兴奋,刚一叫出来,就被风吹走了。在这里,可以看到纳木错的大半,和她的恋人——念青唐古拉山脉。与羊卓雍错和巴松错碧绿的湖水不同,纳木错的水是蓝色的,与天相互辉映,白云的倒影也在湖中,让人分不清哪是天,哪是湖。举目望去,人头在湖边攒动,而远远的可以看到三三两两的虔诚信徒在一边念经一边转湖。


站在着山岗上,望着远处的人群,任凭狂风刮过,心中突然涌起一种神圣的感觉:面对念青唐古拉山和纳木错这一对神仙眷侣,在此修行,在大自然中体会生命和宇宙的真谛,一定是最美妙的事情。


关于纳木错的一些注意事项

1、门票80元。

2、在那根拉山口会有一些藏民盯着他们的牦牛,一旦你照相,他们就找你要钱。还有些更加恶劣的甚至挡住那根拉山的那块碑,非要付钱才能拍。

3、纳木错海拔较高,达4700米,周边植被稀少,去的路上还要翻越海拔5190米的那根拉山口,因此较容易产生高原反应。

4、在纳木错湖边上,如果不想走过去,可以骑藏族人提供的马,但是有些藏族人会在走到一半时加价,唉,朴素不再啊。主要是纳木错作为旅游景点已经很久了,刁民都来了。真希望西藏以后不要所有的景点都变成这样。

5、可以出钱让藏民挂经幡到山丘上,作为永远的祈福。经幡上可以写各种愿望、祝福的话,等等。不过我没有去挂,对于价格不太清楚。


九 回到人间

我终究还只是一个凡人,即使天堂再让我留连忘返,也是要回归人间的,而从天堂到人间唯一的途径,就是飞。

拉萨贡嘎机场在拉萨以南,拉萨河的对岸,从拉萨过去首先要走一段与去日喀则同样的道路,在离开的时候,不禁又回味起在日喀则的日子了。经过一座跨拉萨河的大桥和一段隧道,机场到了,这座位于高原的机场设计也十分独特,与其高原特性十分相符。机场不大,里面还有几个颇具民族特色的特产店,这里,就是我的西藏之行的最后一站了。

飞机在山谷中的跑道上滑行着,轰然而起,飞翔蔚蓝的天际,我透过窗口使劲的往下望,那雪山、草原、河流,正在慢慢的变小,最后全部被云层遮挡了。然而,在脑海中,西藏的一切,却更加深刻的印在记忆里,无论何时何地,当我为城市中的阴霾感到压抑时,心中就会泛起那片蓝天,忆起曾经驰骋在天堂的隔壁。
我还会回去的。







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评论 5

  • H先生表示

    有个专门做旅行结伴的小程序叫:结伴吧(我去旅行就是在上面找到的驴友,用起来很方便,希望可以帮到大家结伴到驴友,惊喜的是有时候还能领到红包),可以在微信上直接搜索“结伴吧”小程序

    2018-03-28 21:59

  • @零下一度

    3月17日成都组队出发川藏线,开启养眼洗肺模式,去感受林芝桃花的盛况,沿途走走停停,一路行摄到圣城拉萨。可选择参加川藏线10天或18天的川藏青藏环线行程,目前第一辆越野车已满,开始招收第二辆越野车队员,现在已有五位美女和一位帅哥报名参加,了解详细情况加微信:18116596005

    2018-02-28 08:26

  • suesu916

    各位 越野车找1或2人拼车: 9/28晚到达拉萨,10/1拉萨出发-羊湖-40冰川- 浪卡子-日喀则-扎寺伦布寺-珠峰大本营- 日喀则-纳木错-10/6回到拉萨 请联系 qq 375494853,593591525 谢谢!!!

    2017-09-04 17:27

  • momot

    这个贴真是赞

    2012-10-10 15:49

  • pmsusu

    看了好想去啊

    2012-02-21 18:36

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